Для посадки используют самую разнообразную посуду – керамические и пластмассовые горшки, корзины, сетки. Красиво выглядят орхидеи, растущие на кустах коры, коряжника, корневищах папоротников (так называемая блок-культура).
Выбор того или иного способа посадки зависит, в первую очередь, от видовой принадлежности растения и от условий, в которых предполагается вести культуру. Во многом это определяется вкусами самого цветовода. Каждый способ посадки орхидей имеет свои достоинства и недостатки.
Посадки в горшки. Цветочные керамические горшки – наиболее распространенная посуда для выращивания декоративных растений, в том числе и орхидей. Основные достоинства глиняных горшков – их дешивизна и доступность. Они хорошо удерживают воду и не очень перегреваются на солнце, так как через стенки постоянно испаряется влага. Однако последнее обстоятельство одновременно становится и недостатком керамической посуды зимой при содержании растений на подоконнике из-за постоянного испарения воды через стенки горшка температура субстрата в нем сильно снижается, что приводит к переохлаждению корней.
В керамических горшках выращивают большинство видов орхидей, за исключением тех растений, которые развивают цветоносы, проходящие через субстрат, например стангопеи. Чаще всего этот вид посуды используют для растений, нуждающихся для нормального развития в равномерной влажности субстрата в течение всего года, например для башмачков. Хороши горшки и для крупных, быстрорастущих орхидей типа цимбидиумов, для которых необходимы питательные субстраты и постоянное, обильное увлажнение в период роста. В небольших глиняных горшках подращивают деленки и выращивают молодые растения.
Однако корни орхидей присасываются к стенкам керамической посуды, что и является ее главным недостатком. Во избежание этого на внутреннюю поверхность керамического горшка укладывают полиэтиленовую пленку, но и в этом случае растение очень легко залить.
Пластмассовые горшки. Последние годы традиционные глиняные горшки в комнатной культуре орхидей все больше и больше вытесняются пластмассовой посудой. Она выглядит гораздо привлекательнее, так как на стенках не образуются потеки солей, осаждающихся в результате испарения воды со стенок горшка. И самое главное – корни растений практически не присасываются к пластмассе и не травмируются при пересадке. Возможное переувлажнение субстрата в пластмассовой посуде легко предотвращают, заранее просверлив в ее дне и стенках несколько отверстий диаметром 5…8 мм.
Сажая орхидеи в горшки, в первую очередь укладывают хороший дренажный слой высотой не менее ¼ горшка, чтобы поливная вода не застаивалась в нижних слоях субстрата. Для дренажа используют черепки от глиняных горшков, кирпичную крошку и гранитный щебень. Известковый щебень применять нельзя, так как он вызывает сильное подщелачивание субстрата. Керамзит в качестве дренажа можно рекомендовать только для низких горшков и плошек, потому что его гранулы очень гигроскопичны и задерживают много воды. В высокой посуде это приводит к быстрому разложению нижних слоев субстрата. Непригодны для дренажа пенопластовая крошка или гранулы. При поливе они всплывают, выталкивая из горшка субстрат вместе с растением. Особенно часто это происходит со свежепосаженными молодыми растениями или деленками, у которых нет или мало собственных корней.
Уложив дренаж, поверх него насыпают такой слой субстрата, чтобы после установки растения корневище и основание бульб находились на уровне верхнего среза горшка. Затем в горшке размещают растение. Делают это так, чтобы перед молодыми бульбами осталось свободное место, достаточное для развития еще как минимум двух приростов.
При посадке хрупкие корни орхидей не стараются тщательно расправить. Вполне достаточно заполнить субстратом пустоты, остающиеся между корнями. После этого субстратом заполняют и стальной объем посуды, но никого не подпихивают его под растение, так как это почти наверняка приведет к поломке корней. Горшок набивают, добавляя все новые порции субстрата к стенкам, постепенно заполняя все свободное пространство. Уложив субстрат, сверху, сверху его прикрывают слоем чистого мха таким образом, чтобы корневище растения осталось на поверхности. Если при посадке корневище и основание бульб сильно заглубить, они загнивают, и спасти растение будет очень трудно. Во избежание этого в середине горшка формируют горку из субстрата, на вершине которой и размещают корневище растения.
Такая посадка очень хороша для тепличек, но при содержании орхидей открыто в комнатах создает дополнительные хлопоты по уходу за растениями. В сухом воздухе жилого помещения верхний слой субстрата, образующий горку, быстро пересыхает, что препятствует росту молодых корней. Из-за этого растения приходится чаще поливать, что чревато переувлажнением субстрата в середине кома. Чтобы предотвратить это, верхний слой субстрата между поливами опрыскивают водой из пульверизатора.
Сразу после посадки орхидеи не поливают. Поливы начинают только через 3 – 5 дней. За это время хотя бы частично успеют подсохнуть обломанные концы корней и другие поврежденные части растения. Если воздух в помещении слишком сух, растение опрыскивают водой 1 – 2 раза в день.
Посадка орхидей в корзинки. Корзинки – универсальная и наиболее распространенная посуда для выращивания орхидей. Главным преимужеством корзинок перед горшками является то, что в них за счет быстрого стекания воды при поливе создаются оптимальные условия водно-воздушного режима внутри всего кома субстрата. Орхидеи, выращиваемые в корзинках, развивают прекрасную корневую систему и отлично растут как открыто в комнате, так и в тепличках.
Обычно корзинки приходится делать самим из брусков дерева сечением 1х1 или 1,5х1,5 м. Лучше использовать дуб, бук или сосну, чья древесина слабо подвержена гниению. Кроме этого, необходима мягкая проволока диаметром 2…3 мм, лучше всего медная. Из инструментов для изготовления корзины нужна дрель, тиски, ножовка и плоскогубцы.
Посадка в корзинки несколько отличается от посадки орхидей в горшки. В корзинке не нужен такой толстый слой дренажа, так как вода свободно стекает через отверстия в дне и боковые щели. По этой же причине при посадке орхидей в корзинки применяют более влагоемкие по сравнению с горшками субстраты. Если растения выращивают открыто в комнате, боковые щели корзинок закладывают мхом, который предупреждает быстрое пересыхание субстрата.
Недостатком корзинок из дерева и бамбука является то, что к ним крепко присасываются корни орхидей. Как бы осторожно и проводилась потом пересадка, часть корней обязательно ломается или обрывается. Во избежание этого многие цветоводы при пересадке просто помещают всю корзину с растением в новую, большего размера, и обкладывают ее свежим субстратом. Однако выгода от этого приема временная: во-первых, внутри кома кома образуется зона, содержащая старый, разложившийся субстрат, во-вторых, сильно возрастает размер посуды, и она занимает слишком много места.
Гораздо проще делать корзинки из не пористых синтетических материалов, например из оргстекла, или покупать сетчатые кашпо, выпускаемые промышленностью.
Кроме деревянных, бамбуковых и пластмассовых корзинок, для орхидей применяют корзинки из крупных кусков коры сосны или пробкового дуба. В этом случае сама посуда становится одним из компонентов субстрата, так как корни, присасываясь к коре, извлекают из нее часть необходимых растению питательных веществ. Подобные корзинки являются фактически переходным этапом к блок-культуре.
Блок-культура орхидей. Выращивая орхидеи на блоках из корневищ папоротника или а небольших коряжках, для эпифитов создают условия, близкие к естественным. Растения на блоках выглядят очень красиво, причем не только в период цветения. Бульбы, плотные, кожистые листья, толстые воздушные корни, обвивающие блок и свешивающиеся с него, образуют неповторимую композицию, вызывающую восхищение у каждого, кто хоть один раз видел орхидею, выращенную методом блок-культуры. При всем при этом у этой красоты есть один существенный недостаток. Сложность заключается в первую очередь, в том, что блок очень быстро пересыхает. И зимой, и летом блоки, размещенные в комнате, приходится поливать практически каждый день. Кроме того, растения на блоках большую часть года необходимо дважды, а то и трижды в день опрыскивать водой. Без этого орхидеи на блоках развиваются слабо, растут медленно, приросты получаются мелкими, а нередко и недоразвитыми.
Выход из этого положения один – комнатная тепличка. В ней преимущества блок-культуры и особенно благоприятные условия для развития корней реализуются со всей полнотой, так как высокая относительная влажность воздуха препятствует быстрому пересыханию блока.
Блоки для выращивания орхидей лучше всего делать из корневищ папоротника, небольших коряг.
Посадка орхидей на блоки не отличается особой сложностью. Подложив под растение небольшое количество сфагнума и волокнистых корней папоротник, его приматывают к блоку мягкой проволокой или синтетической ниткой. Если блоки предполагается содержать без теплички, перед посадкой их обкладывают мхом и плотно обматывают проволокой. Снаружи их желательно покрыть пальмовым волокном или синтетической сеткой, в которую расфасовывают овощи.
Больше всего для блок-культуры подходят некрупные виды орхидей, не имеющие длинных корневищ. Это мелкие виды бульбофиллумов, софронитисы, дендробиумы, молодые фаленопсисы, брассаволы, мелкие виды каттлей и лелий. Данные растения образуют на блоке плотную куртину и могут существовать без пересадки много лет.
